Le frigo ne fait plus assez de froid : Quelles peuvent être les causes ?
Votre réfrigérateur fonctionne, mais la température n’est plus correcte.
Le froid est présent, mais insuffisant pour conserver correctement les aliments. La température dans un frigo doit se situer entre 3° et 5° C.
Ce problème peut avoir plusieurs origines, selon le type de frigo et les composants en jeu.
Cette page vous aide à comprendre quelles pièces peuvent être en cause, avant toute décision. Ce diagnostic est valable pour la plupart des marques de réfrigérateur, comme Candy, Smeg, De-Dietrich, ainsi que pour de nombreux autres fabricants.
Symptômes courants
Dans la plupart des cas :
- le frigo est sous tension,
- L'éclairage fonctionne
- le moteur fonctionne,
- mais la température reste trop élevée,
- le problème apparaît souvent progressivement.
En premier lieu, Il est important de déterminer quel est le système de production de froid de votre frigo ? Froid STATIQUE ou froid "NO-FROST" (sans givre, ou ventilé) , car les éléments à vérifier pour diagnostiquer ne seront pas les mêmes pour un symptôme de panne identique.
Le froid statique se forme sur les parois et dans le fond du frigo, certains modèles sont équipés d'un petit ventilateur placé à l'intérieur qui brasse l'air dans l'enceinte du frigo pour une tempétaure plus homogène dans l'enceinte.
Dans les réfrigérateurs "no Frost" le froid est produit hors de l'enceinte, c'est un ventilateur qui fait circuler l'air froid vers l'intérieur du frigo et du cogélateur de manière à ce qu'aucun givre ne se forme à l'intérieur.
Sur un frigo à froid statique
1.Thermostat ou sonde de température
Selon les modèles, la régulation se fait par :
- un thermostat mécanique. Un contact électrique interne au thermostat commande directement le fonctionnement du moteur du frigo.
- ou une sonde de température reliée à un module électronique qui gère le fonctionnement du frigo
Si ces éléments mesurent mal la température intérieure ou sont défaillants :
- le frigo croit qu’il fait assez froid à l'intérieur et cesse de produire du froid, en interrompant le fonctionnement du moteur.
Ce sont des causes fréquentes sur les appareils un peu anciens. Si le moteur du frigo ne tourne pas assez, qu'il est froid ou tiède.
Le thermostat mécanique, la sonde de température ou le module électronique peuvent être en cause.
Débranchez l'appareil avant toute intervention !
À vérifier :
- Le thermostat : Contrôlez les contacts électriques à l'ohmmètre. Le courant doit pouvoir passer.
- La sonde de température : Contrôler l'état, et la valeur de la résistance interne de la sonde de température. La résistance doit varier avec la température de la sonde. Généralement ce sont des sondes CTN (NTC). La valeur de la résistance est inversement proportionnel à la température, elle augmente avec la baisse de température et diminue avec la hausse.
👉 Les valeurs les plus fréquentes aujourd’hui : 10 kΩ et 47 kΩ à 25°C
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Température |
/ Résistance approx pour une sonde de 10 kΩ à 25°C |
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-20 °C |
68–80 kΩ |
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-10 °C |
40–50 kΩ |
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0 °C |
27–30 kΩ |
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+5 °C |
18–20 kΩ |
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+20 °C |
11–12 kΩ |
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+25 °C |
10 kΩ |
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+40 °C |
4–5 kΩ |
👉 En frigo normal (+4 °C), une NTC n’est jamais proche de 0 Ω.
Identifiez le thermostat de votre frigo et commandez le en quelques clics
Munissez vous de la référence de votre frigo pour faciliter votre recherche
Trouvez la sonde de température compatible avec votre frigo et placez la dans votre panier
Relevez la référence de votre réfrigérateur pour faciliter votre recherche
2.Le module électronique
Si la sonde de température est bonne, cela peut provenir du module qui n'alimente plus correctement le moteur du frigo.
Débranchez l'appareil avant toute intervention !
À vérifier :
Contrôlez visuellement le circuit imprimé du module, les soudures, les connecteurs des composants grillés.
Trouvez facilement le module électronique qui équipe votre frigo et commandez le en toute simplicité
Indiquez la référence de vtre réfrigérateur pour faciliter votre recherche
3.Joint de porte usé ou non étanche
Un joint abîmé ou pas assez étanche laisse entrer de l’air chaud vers l'intérieur du frigo.
Conséquences :
- le frigo n’arrive plus à maintenir une bonne température,
- le moteur fonctionne plus souvent,
- de l’humidité peut se transformer en givre. Le givre en excès isole le froid dans les parois, la température du frigo augmente.
A vérifier :
Contrôler visuellement l'état du joint, et essayer de glisser une feuille de papier entre le joint et le frigo. Si la feuille passe, le joint n'assure plus l'étanchéité.
Trouvez le joint de porte compatible avec votre frigo
Relevez la référence de votre frigo pour faciliter votre recherche
4.Excès de givre dans la partie réfrigérateur
Même sur un froid statique, un excès de givre perturbe le froid. Le frigo peine à maintenir une bonne température, et tourne plus longtemps
Le givre :
- empêche une bonne diffusion du froid,
- isole les parois,
- réduit l’efficacité globale.
Débranchez l'appareil avant toute intervention !
A vérifier :
- Résistance de dégivrage : Pendant les arrêts du moteur la résistance chauffante fait fondre le givre des parois. Si elle est défaillante cela rallonge la durée des arrêts du moteur ce qui provoque une augmentation de la température dans le frigo et la partie congélateur.
- à une porte mal fermée,
- charnières de porte défaillantes.
- Joint de porte mal plaqué contre le bâti du frigo
- ou à une utilisation intense . Ouvertures du frigo très fréquentes avec une température élevée dans la pièce.
- Le stockage d'aliments liquides ou de légumes hors du bac à légumes génèrent trop d'humidité. Les liquides doivent être couverts
Trouvez la résistance de dégivrage adaptée à votre frigo
Préparez la référence de votre refrigérateur pour faciliter votre recherche
Trouvez les charnières et douilles de porte compatibles avec votre frigo
Relevez la référence de votre réfrigérateur pour faciliter votre recherche
5.Modèles à froid statique avec brasseur d’air
Certains frigos statiques sont équipés d’un brasseur d’air (petit ventilateur) placé à l'intérieur de l'enceinte du frigo.
S’il ne fonctionne plus :
- le froid est produit,
- mais il se répartit mal,
- certaines zones restent tièdes.
Le frigo donne alors l’impression de “refroidir à moitié”.
Débranchez l'appareil avant toute intervention !
A vérifier :
Le bon fonctionnement du ventilateur brasseur d'air, la rotation de son hélice est elle libre ?, La grille de ventilation est elle obstruée ?
Trouvez le ventilateur brasseur d'air pour votre frigo
Munissez vous de la référence de votre appareil pour faire la recherche
6.Circuit de gaz réfrigérant défaillant
Le froid est produit grâce à la circulation d’un gaz dans un circuit fermé, produite par la pression fournie par le compresseur du frigo.
Si ce gaz circule mal car le circuit est obstrué ou qu'il n'y à plus de gaz dans le circuit en raison d'une fuite :
- le moteur fonctionne longtemps, quasiment en permanence, pour atteindre la température choisie sans y parvenir, il est rès chaud.
- le froid est faible ou inexistant
- la température ne descend plus suffisamment.
A vérifier
Température du bloc compresseur, très chaud indique un fonctionnement quasi permanent sans produire suffisamment de froid.
Dans ce cas, la panne est plus lourde et souvent coûteuse à réparer, économiquement non rentable.
7.Compresseur fatigué
Le compresseur peut fonctionner sans être totalement hors service.
Quand il fatigue :
- il produit moins de pression, et le gaz circule moins bien.
- le froid produit est insuffisant, malgré un compresseur qui tourne quasiment en permanence.
- surtout par temps chaud ou dans un logement chauffé.
A vérifier :
Température du bloc compresseur, très chaud indique un fonctionnement quasi permanent sans produire suffisamment de froid.
C’est une panne progressive, fréquente sur les appareils anciens. Dans ce cas la réparation est économiquement non rentable.
Sur un frigo no-frost (sans givre)
Les frigos no-frost reposent sur plusieurs composants supplémentaires.
Un seul élément défaillant peut suffire à réduire fortement le froid.
1.Sonde de température
La sonde informe le module électronique de la température réelle dans l'enceinte réfrigérée.
Si elle est défectueuse :
- le module électronique de contrôle du frigo reçoit une mauvaise information,
- le froid produit est insuffisant,
- la régulation de température dans l'enceinte du frigo ne se fait plus correctement.
Débranchez l'appareil avant toute intervention !
A Vérifier :
Sonde de température : Contrôler l'état, et la valeur de la résistance interne de la sonde de température. La résistance doit varier avec la température de la sonde. Généralement ce sont des sondes CTN (NTC). La valeur de résistance est inversement proportionnel à la température, elle augmente avec la baisse de température et diminue avec la hausse.
👉 Les valeurs les plus fréquentes aujourd’hui : 10 kΩ et 47 kΩ à 25¨°C
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Température |
/ Résistance approx pour une sonde de 10 kΩ à 25°C |
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-20 °C |
68–80 kΩ |
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-10 °C |
40–50 kΩ |
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0 °C |
27–30 kΩ |
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+5 °C |
18–20 kΩ |
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+20 °C |
11–12 kΩ |
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+25 °C |
10 kΩ |
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+40 °C |
4–5 kΩ |
👉 En frigo normal (+4 °C), une NTC n’est jamais proche de 0 Ω.
Trouvez la sonde de température compatible avec votre frigo
Relevez la référence de votre réfrigérateur pour faciliter votre recherche
2.Évaporateur pris en givre
Bien souvent, le dégivrage automatique de l'évaporateur ou se forme le froid ne se fait plus correctement et provoque des problèmes de température :
- l’évaporateur se couvre de glace,
- l’air ne peut plus passer dans l'évaporateur
- l'air froid ne circule plus assez à l'intérieur du frigo, la température augmente.
Le moteur peut alors fonctionner longtemps sans qu'il y aie de froid dans le frigo.
Pour déterminer si il s'agit d'une défaillance du dégivrage automatique, forcer le dégivrage en débranchant le frigo pendant au moins 48 heures, puis le rebrancher. Si le frigo refonctionne normalement pendant une journée ou deux, puis recommence à ne plus faire assez de froid cela confirme qu'il s'agit bien d'un défaut de dégivrage automatique.Il faut alors contrôler les autres composants qu interviennent dans le processus de dégivrage automatique.
3.Sonde de dégivrage
Cette sonde contrôle la température sur l’évaporateur (là ou se forme le froid). Elle permet au module de gérer les séquences de dégivrage de l'évaporateur.
Si elle ne fonctionne plus :
- le dégivrage ne se fait pas correctement,
- la glace s’accumule,
- l'air froid circule de moins en moins.
Débranchez l'appareil avant toute intervention !
A Vérifier :
Sonde de dégivrage : Contrôler l'état, et la valeur de la résistance interne de la sonde de dégivrage. La résistance doit varier avec la température de la sonde. Généralement ce sont des sondes CTN (NTC). La valeur de résistance est inversement proportionnel à la température, elle augmente avec la baisse de température et diminue avec la hausse.
👉 Les valeurs les plus fréquentes aujourd’hui : 10 kΩ et 47 kΩ à 25¨°C
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Température |
/ Résistance approx pour une sonde de 10 kΩ à 25°C |
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-20 °C |
68–80 kΩ |
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-10 °C |
40–50 kΩ |
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0 °C |
27–30 kΩ |
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18–20 kΩ |
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+20 °C |
11–12 kΩ |
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+25 °C |
10 kΩ |
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+40 °C |
4–5 kΩ |
Trouvez la sonde de dégivrage compatible avec votre frigo
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4.Résistance de dégivrage
La résistance de dégivrage est alimentée électriquement par le module électronique pour éviter que de la glace n'obstrue pas le passage de l'air dans l'évaporateur. Si elle ne chauffe plus, l'évaporateur finira par être totalement pris en givre et l'air froid ne circulera plus à l'intérieur du frigo.
Débranchez l'appareil avant toute intervention !
A Vérifier :
Contrôler la continuité électrique, et la résistance de dégivrage avec un ohmmètre, la valeur se situe entre 175 et 350 Ω pour une puissance de 150 à 300 Watts.
Trouvez la résistance de dégivrage compatible avec votre frigo
Munissez vous de la référence du réfrigérateur pour faciliter votre recherche
5.Ventilateur
Le ventilateur envoie l’air froid dans les compartiments congélateur et réfrigérateur du frigo.
S’il ne tourne plus :
- le froid reste bloqué dans l'évaporateur,
- parfois sans bruit apparent.
Débranchez l'appareil avant toute intervention !
A Vérifier :
La rotation de l'hélice du ventilateur est elle libre ?Contrôler La continuité électrique du moteur à l'ohmètre. Alimenter le ventilateur pour s'assurer qu'il tourne normalement.
Le ventilateur est il alimenté en 220 V ?
Trouvez le ventilateur qui équipe votre frigo
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6.Volet d’air bloqué
Dans un frigo "No Frost" le froid est produit à un seul endroit : l’évaporateur. L’air froid est ensuite aspiré ventilé redistribué dans les enceintes frigo et congélateur. La majeure partie de l'air froid est envoyée dans la partie congélateur. Une petite partie de l'air froid est dérivée vers la partie réfrigérateur au moyen d'un volet. La régulation de la température dans la partie réfrigérateur se fait en agissant sur ce volet.
Il y a deux types de volets : Mécanique actionné directement par un thermostat damper, ou motorisé. Le fonctionnement du volet motorisé est commandé par le module électronique en fonction des indications de la sonde de température.
Si le volet reste bloqué fermé ou pas assez ouvert :
- le congélateur peut fonctionner normalement,
- mais le frigo ne reçoit plus assez de froid.
Débranchez l'appareil avant toute intervention !
A Vérifier :
- L'état du volet : Est il bloqué par du givre ? ou cassé mécaniquement?
- La motorisation peut elle actionner le volet correctement ?
Trouvez le volet compatible avec votre frigo
Relevez la référence de votre frigo pour faciliter votre recherche
7.Joint de porte usé ou non étanche
Un joint abîmé ou pas assez étanche laisse entrer de l’air chaud vers l'intérieur du frigo.
Conséquences :
- le frigo n’arrive plus à maintenir une bonne température,
- le moteur fonctionne plus souvent,
- de l’humidité peut se transformer en givre. Le givre en excès isole le froid dans les parois, la température du frigo augmente.
A vérifier :
Contrôler visuellement l'état du joint, et essayer de glisser une feuille de papier entre le joint et le frigo. Si la feuille passe, le joint n'assure plus l'étanchéité.
Trouvez le joint de porte compatible avec votre frigo
Relevez la référence de votre frigo pour faciliter votre recherche
8.Module électronique
Le module électronique gère :
- le compresseur (production du froid),
- le ventilateur, (circulation de l'air froid)
- la résistance de dégivrage, permettant une bonne circulation de l'air froid
- les sondes de température et de dégivrage.
- La commande d'ouverture et fermeture du volet motrisé
Un défaut du module électronique peut provoquer :
- un refroidissement insuffisant,
- un fonctionnement irrégulier du dégivrage automatique de l'évaporateur
- sans que le frigo soit complètement en panne.
Débranchez l'appareil avant toute intervention !
À vérifier :
Contrôlez visuellement le circuit imprimé du module, pistes et soudures, les connecteurs, des composants grillés.
Trouvez le module électronique compatible avec votre réfrigérateur
Relevez la référence de votre frigo pour faciliter votre recherche
9.Circuit de gaz réfrigérant défaillant
Le froid est produit grâce à la circulation d’un gaz dans un circuit fermé, produite par la pression fournie par le compresseur du frigo.
Si ce gaz circule mal car le circuit est obstrué ou qu'il n'y à plus de gaz dans le circuit en raison d'une fuite : :
- le moteur fonctionne longtemps, quasiment en permanence, pour atteindre la température choisie sans y parvenir, il est rès chaud.
- le froid est faible ou inexistant
- la température ne descend plus suffisamment.
A vérifier
Température du bloc compresseur, très chaud indique un fonctionnement quasi permanent sans produire suffisamment de froid.
Dans ce cas, la panne est plus lourde et souvent coûteuse à réparer, économiquement non rentable.
10.Compresseur fatigué
Le compresseur peut fonctionner sans être totalement hors service.
Quand il fatigue :
- il produit moins de pression, et le gaz circule moins bien.
- le froid produit est insuffisant, malgré un compresseur qui tourne quasiment en permanence.
- surtout par temps chaud ou dans un logement chauffé.
A vérifier :
Température du bloc compresseur, très chaud indique un fonctionnement quasi permanent sans produire suffisamment de froid.
C’est une panne progressive, fréquente sur les appareils anciens. Dans ce cas la réparation est économiquement non rentable.
Température ambiante trop élevée
Les réfigérateurs ménagers qu'ils soient de type froid STATIQUE et NO-FROST sont conçus pour produire du froid avec une température ambiante d'environ 20° C.
Il est tout à fait normal qu’un réfrigérateur aie plus de difficulté à maintenir la bonne température lorsque la température de la pièce est élevée.
Le réfrigérateur évacue la chaleur de l’intérieur vers l’extérieur grâce à son condenseur (grille ou serpentin situé à l’arrière ou sous l’appareil).
Quand l’air ambiant est chaud, cette chaleur s’évacue moins facilement.
👉 Résultat :
-
le moteur (compresseur) fonctionne plus longtemps
-
le refroidissement est plus lent
-
la consommation électrique augmente légèrement
Pour fonctionner correctement, un réfrigérateur doit être bien ventilé :
-
ne pas être trop collé au mur
-
laisser circuler l’air autour du condenseur
-
éviter les espaces trop confinés
Un réfrigérateur refroidit d’autant mieux qu’il peut évacuer la chaleur vers un air ambiant plus frais.
Une mauvaise ventilation, une pièce trop chaude ou une trop forte exposition au soleil peuvent donc donner l’impression d’une panne… alors que l’appareil fonctionne normalement.
Ce qu’il faut retenir
- Un manque de froid peut venir d’un simple composant de régulation.
- Il peut aussi révéler un problème plus sérieux du système de froid.
- Le type de frigo conditionne les pièces à vérifier.
Comprendre ces éléments permet :
- d’éviter les erreurs,
- de ne pas remplacer une pièce au hasard,
- et de décider plus sereinement de la suite.
Retrouvez nos guides pour les autres pannes de réfrigérateur :
Mon réfrigérateur ne fait plus de froid du tout
Mon réfrigérateur fait trop de froid
Mon réfrigérateur fait trop de givre
Mon réfrigérateur fait du bruit
Mon réfrigérateur fait disjoncter